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PSYCHO-PASS ドミネーター
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PSYCHO-PASS ドミネーター エリミネーターモード製作レポ@
ごぅは技研至高主義者!
2016年01月22日 21:55
PSYCHO-PASS サイコパス エリミネーターモード
昨年ドミネーターのエリミネーターを完成させましたのでレポートを書いていきます。



大日本技研のドミネーターのページに図面やAIファイル、作り方、注意すべきことは
技研のHP(http://www.poseidon.co.jp/4F/domi/domi_1.html)に記載されていますが
より細かな補足を入れてレポートを書きます。

当然公式と全く同じようには作らず、自分の解釈、アレンジも加えています。
・LEDをターコイズに発光するタイプに変更
・電池3本を一組として2系統の出力を1系統に省略
・1mm厚3枚で製作するパーツをいきなり2mm厚or3mm厚から製作
・グリップ箇所のLED配線は公式通り特殊な配線にせず、本体裏側からLEDを配線
etc...
長く使いたいのであれば、強度・耐久性、メンテナンスのしやすさを考えながら作った方が望ましいです。

またガレージキットは一般交差を守ってできている訳ではなく、
1つ1つコンマ単位もしくはミリ単位で変わってくるのでパーツを組み立てた後
ズレていたりで微調整も必要となります。


【用意する材料】
@ドミネーター

まずはこれがないと始まりません。
光ってしゃべるバンダイ版より高いです。
(セガプライズ版でもカスタマイズできそうな気がしますが、分解したことがないので分かりません。)

Aエリミネーターの上部パーツ、下部パーツ
公式HPにもありますが外注でレーザー加工した方が時間短縮になります。
ただし費用は高いです。


上部パーツ・・・材料費込み12960円(東急ハンズ池袋店レーザー加工工房様)


下部パーツ・・・材料費・送料別7000円(新着想工房様(https://twitter.com/shinchakusou))
また下部パーツはアクリル板でクラックが入ると簡単に割れるのでラフに扱ってはNGです。

Bプラ板、アクリル板
足りないパーツを切断して作ります。
耐衝撃性を考慮してアクリルではなくポリカーボネードでも代用できますが
紫外線を吸収しやすく黄ばみが発生して長く使う・部屋に飾るには不適です。

参考資料
http://www.handsman.co.jp/myweb/D01-5.html

電池ボックス挿弾子のMDF板は2.5mm厚ですが、2mm厚で寸法調整しても大丈夫だと思います。

CLED
公式では砲弾型 LED 5mm Green 23500-46100【C503B-GAN-CC0D0781】
http://www.marutsu.co.jp/pc/i/232284/
を使ってますが私はターコイズに発光させたかったので
豊田合成製 5Φ砲弾型 青緑色 LED【E1L52-SC2A2-05】
http://www.led-imtec.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=025002000002&search=E1L52-SC2A2-05&sort=
を使いました。
81円/球ですが25球必要なので合計2025円です。
壊れたりなどを考えると40球くらい買う方が望ましいと思います。

D抵抗器
LEDと同じ数かそれ以上用意しましょう。
抵抗値は電源電圧とLEDの種類に依存するので順方向電圧のパラメーターを見て手計算しましょう。

Eリード線
LED、抵抗器などを繋ぐ電線です。
タミヤ製 エレクラフトシリーズ No.19 1.5A 平行コード(5m)
http://www.yodobashi.com/%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%A4-%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-1-5A-%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-5m-75019/pd/100000001001083291/


F熱収縮チューブ
リード線同士の絶縁に使います。
変な箇所で通電しするとLEDが壊れます。

Gピッチコネクター
公式にもありますが部分的に解体、メンテナンスするときに便利です。
http://www.marutsu.co.jp/pc/i/40083/
http://www.marutsu.co.jp/pc/i/55372/
当然、圧着と半田付けが必要になります。

Hねじ、長ナット
各パーツの接続などに使います。
基本的にM3の六角穴付きボタンボルトとM2ねじだけでOKです。
私は敢えてクロムメッキされたタイプを使っていますが
ブラックアルマイト処理をしたねじもあります。

I電池ボックス
LEDはある電圧以上にならないと点灯しないので単三電池3本(1.5V×3本=4.5V)が必要になります。また電池6本を直列つなぎにするともっと激しく光ります。

Jアルミパイプ Φ8
組み上げると分かりますが結構な重量になります。
その重さを支えるには金属パイプが望ましいです。

【必須工具】
@ピンバイス、カッター鋸、デザインナイフ、タップドリル
ドミネーター本体の発光箇所の穴あけ、ねじの下穴あけ、切断に使います。

A半田ごて&はんだ
LED配線で必須です。
ヤケドもするので半田ごて台もセットで買いましょう。

B圧着工具
ピッチコネクターの金具とリード線を圧着するのに使います。

Cニッパー
リード線の切断、被覆線の皮むきに使います(もしくはワイヤーストリッパー)。

Dドライバー、六角レンチ
ねじやボルトを絞めるのに使います。

Eヤスリ棒、紙やすり(400、800、1000、1500、2000番台くらいの)
バリを除去したり、塗装の仕上がり、密着力向上で使います。

FPカッター
アクリル板を真っ二つにする時に使います。

Gパテ
補修、パーツ間の隙間を埋めたりで使います。
パーツが欠けても大抵これでなんとかなります。

H接着剤(エポキシタイプ)
接着剤なら何でもいいという訳ではないです。
エポキシは硬化した後でも簡単に外れてやり直しができます。
角度が付いた複雑な形状なら尚更です。

また瞬間タイプだと接着面周辺が白化してあまり良い仕上がりにはならないです。

と、こんなところでしょうか。
抜けていたら追記します。

レポート@は準備編でAから切断などを書いていきます。

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